Kurz gefasst
- Wird wegen der samtigen Blätter mit Silbermuster kultiviert — unter Zimmerbedingungen blüht sie praktisch nicht.
- Es ist eine andere Gattung als die Efeutute (Epipremnum): Die Blätter sind matt, samtig und asymmetrisch, nicht glatt glänzend.
- Die dicken Blätter speichern Wasser, deshalb verträgt die Pflanze Trockenheit besser als zu viel Wasser.
- Sie braucht helles, indirektes Licht; an einem zu dunklen Standort verblasst das Silbermuster und die Triebe vergeilen.
- Sie enthält unlösliche Calciumoxalate — der Saft reizt die Schleimhäute und ist für Menschen sowie Tiere leicht giftig.
Botanische Daten
- Familie
- Araceae (Araceae)
- Höhe
- 1–2.5 m
- Breite
- 0.2–0.5 m
- Wuchsform
- Kriechend
- Wuchsgeschwindigkeit
- Mäßig
- Standort
- Halbschatten
- Boden
- Humos
- pH-Wert
- pH 5.5–7
- Feuchtigkeit
- Mäßig
- Blütezeit
- —
- Winterhärte
- USDA 11a–11b
- Vermehrung
- Aus Stecklingen
Merkmale
Die Satin-Efeutute ist eine ausdauernde, immergrüne Kletterpflanze mit dünnem, biegsamem Stängel, aus dessen Knoten Haftwurzeln wachsen. Mit ihnen heftet sich die Pflanze an Baumrinde oder an eine in den Topf gestellte Stütze; ohne Halt kriecht sie über den Boden oder hängt herab. Die Zierde der Art sind die Blätter: ledrig, herzförmig im Umriss, aber deutlich asymmetrisch — eine Blatthälfte ist oft breiter als die andere, was sie von den symmetrischen Blättern der Efeutute unterscheidet. Die Blattoberfläche ist matt und samtig anzufühlen, dunkelgrün, mit einem unregelmäßig aufgelegten silbriggrauen Muster aus Flecken, Punkten und Schlieren, das bei einigen Sorten fast die ganze Spreite bedeckt. Dieser satinartige Glanz erzeugt einen vom Lichteinfallswinkel abhängigen Effekt, dem die Pflanze ihren englischen Namen „satin pothos“ verdankt. Einzelne Blätter erreichen meist 7–15 cm Länge; in Kultur werden die kletternden Triebe am häufigsten 1–2,5 m lang, hängend gezogen bleiben sie kürzer. Die Art gehört zu den Pflanzen mit halbepiphytischer, kletternder Lebensweise und durchläuft eine Heterophyllie — an einer Stütze bildet sie mit zunehmender Höhe größere Blätter aus als am jungen, kriechenden Trieb. Sie wächst in mäßigem Tempo, langsamer als die verwandte Efeutute. Der Blütenstand ist ein für die Aronstabgewächse typischer, von einem Hochblatt umhüllter Kolben, doch in der Wohnung blüht die Pflanze außerordentlich selten und ohne Zierwert — der gesamte dekorative Wert liegt im Laub. Die optimale Kulturtemperatur liegt bei etwa 18–27 °C; die Satin-Efeutute ist kälteempfindlich und verträgt weder Absenkungen unter etwa 15 °C noch kalte Zugluft.
Beliebte Sorten
- ‘Argyraeus’
- Eine der ältesten und am häufigsten anzutreffenden Formen. Die Blätter sind verhältnismäßig klein, mit glatten Rändern, dunkelgrün mit regelmäßigen, deutlich abgegrenzten silbrigen Flecken und silbernem Rand. Die Pflanze ist kompakt und verträgt hängende Kultur gut.
- ‘Exotica’
- Die Blätter sind größer und breiter als bei Argyraeus, mit ausgedehnteren, wie verlaufenen silbernen Flecken, die einen Großteil der Spreite bedecken. Eine effektvolle, beliebte Form mit ausgeprägtem Kontrast.
- ‘Silvery Ann’
- Eine Sorte mit fast vollständig silbern bedeckten Blättern und schmaleren dunkelgrünen Bereichen entlang der Mittelrippe und der Ränder. Sie wirkt als die hellste, „silbrigste“ der beliebten Formen.
- ‘Trebie’
- Eine Form mit silbrigem Muster, das in weichen Schlieren über den dunkelgrünen Grund der Spreite verteilt ist; im Handel wird sie zuweilen austauschbar mit der Sorte Exotica angeboten und ist eng mit ihr verwandt.
Anbau und Pflege
Bewässerung
Gießen, wenn die oberen 2–3 cm des Substrats abgetrocknet sind; die dicken Blätter speichern Wasser, sodass die Pflanze kurze Trockenheit deutlich besser verträgt als ständige Nässe. Zu viel Wasser im Untersetzer ist die häufigste Ursache für Wurzelfäule. Im Winter, bei niedrigerer Temperatur und schwächerem Licht, verlängern sich die Abstände zwischen den Wassergaben deutlich.
Düngung
In der Hälfte der auf der Verpackung empfohlenen Konzentration anwenden; im Winter die Düngung einstellen.
Pflanzung
Lockeres, durchlässiges Substrat auf Basis von Grünpflanzenerde mit Zusatz von Rinde, Perlit oder Kokosfaser. Ein Topf mit Abzugslöchern ist notwendig.
Schnitt
Zu lange oder vergeilte (etiolierte) Triebe kürzt man dicht über einem Knoten, was die Pflanze verdichtet; die abgeschnittenen Fragmente eignen sich als Stecklinge.
Begleitpflanzen
Gute Nachbarschaft
Zgrupowane rośliny o zbliżonym zapotrzebowaniu na rozproszone światło i wilgotne powietrze łatwiej utrzymać w dobrej kondycji, bo podnoszą wokół siebie wilgotność.
Schlechte Nachbarschaft
Wymagają bezpośredniego światła i rzadkiego podlewania — reżim odwrotny niż dla scindapsusa, więc dzielenie z nimi stanowiska szkodzi jednej ze stron.
Die Belegstufe zeigt an, ob der Zusammenhang durch Studien, Beobachtung oder gärtnerische Tradition gestützt ist.
Krankheiten und Schädlinge
Die Krankheit entwickelt sich in zu nassem, schlecht durchlüftetem Substrat und befällt die Wurzeln sowie die Triebbasis. Die Wurzeln werden braun, faulen und verlieren die Rinde, die sich leicht abziehen lässt, und an der Stängelbasis entsteht eine dunkle, wässrige Fäule. Der oberirdische Teil welkt, vergilbt und stirbt trotz feuchter Erde ab – ein typisches Symptom, denn die geschädigten Wurzeln nehmen kein Wasser mehr auf. Besonders gefährdet sind Zimmerpflanzen, Sukkulenten und Kakteen (bei Überwässerung) sowie im Freiland Nadelgehölze, Rhododendren, Heidekrautgewächse und Erdbeeren auf staunassen Standorten. Der Prozess beginnt unauffällig an den Wurzelhaaren und Wurzelspitzen, die sich dunkel verfärben und absterben, woraufhin die Fäule zu den Skelettwurzeln und zum Wurzelhals fortschreitet. Gesunde, helle, aktive Wurzeln verschwinden – es bleibt eine dunkle, braunrostige oder schwärzliche, wässrige Masse, und die äußere Rindenschicht der Wurzel lässt sich wie ein Handschuh abstreifen und legt den verfärbten Zentralzylinder frei. Bei Bäumen und Sträuchern zeigt sich der Befall von Wurzelhals und Stammbasis (Stammgrundfäule) als dunkler, oft herablaufender Fleck, mitunter mit Ausfluss, und die Rinde ist an dieser Stelle feucht und eingesunken; bei Nadelgehölzen und Rhododendren beobachtet man ein Braunwerden und Absterben von unten oder aus der Kronenmitte bei noch feuchtem Boden. Charakteristisch ist das nesterweise (herdförmige) Auftreten der Symptome im Beet – dort, wo sich Wasser und Erreger örtlich ansammeln. Es lohnt sich, die beiden verursachenden Eipilz-Gattungen zu unterscheiden: Pythium befällt hauptsächlich Sämlinge und Feinwurzeln und verursacht Umfallkrankheit und Wurzelfäule in kühlem, nassem Substrat, während Phytophthora auch ältere, verholzte Pflanzen, Skelettwurzeln und den Wurzelhals angreift, stärker in wärmerem, mit Wasser gesättigtem Boden. Entscheidend für die Diagnose ist der Widerspruch der Symptome: Die Pflanze welkt und wirkt „trocken“, obwohl das Substrat nass ist – dies ist die Folge der zerstörten Wurzeln, nicht eines Wassermangels.
SpinnmilbenWinzige (0,3–0,5 mm) Spinnentiere, mit bloßem Auge kaum zu erkennen, die an der Blattunterseite saugen. Symptome: feine helle Sprenkel (Einstichstellen), mit der Zeit werden die Blätter grau, vergilben und vertrocknen. Bei starkem Befall zeigt sich ein feines Gespinst. Warme, trockene Luft fördert die Entwicklung — ein häufiges Problem bei Zimmerpflanzen im Winter in der Nähe von Heizkörpern. Spinnmilben sind keine Insekten, sondern Milben aus der Familie Tetranychidae — erwachsene Tiere haben 8 Beine (Larven nur 6). Am häufigsten tritt in Kulturen die Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus urticae) auf: gelbgrüne Weibchen tragen an den Körperseiten zwei dunkle Flecken, überwinternde Weibchen verfärben sich orangerot. In Obstgärten ist die Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi) verbreitet, deren rote Eier gehäuft an der Triebrinde überwintern. Fraßmechanismus: Die Milben stechen die Zellen der Epidermis und des Mesophylls an der Blattunterseite an und saugen deren Inhalt aus, und die entleerten Zellen füllen sich mit Luft — daher die charakteristische, silbrig-graue, feine Sprenkelung, die von der Blattoberseite sichtbar ist (ähnelt einer mosaikartigen Verfärbung). Bei hoher Dichte werden die Blätter braun, rollen sich ein und fallen vorzeitig ab, und die ganze Pflanze schwächt sich und verliert an Zuwachs. Ein dichtes Gespinst zwischen Blättern und Triebspitzen erscheint erst bei fortgeschrittenem Befall und ist ein Signal für die Gefahr einer Verschleppung des Schädlings auf benachbarte Pflanzen. Der Entwicklungszyklus ist bei Wärme und Trockenheit sehr schnell — bei einer Temperatur von 25–30°C kann sich eine Generation in 1–2 Wochen abschließen, daher zahlreiche Generationen pro Saison und ein rasantes, exponentielles Anwachsen der Population. Die Weibchen legen kugelige, durchsichtige Eier an der Blattunterseite ab. Es überwintern begattete Weibchen (in Rindenritzen, Streu und Pflanzenresten) oder — bei der Obstbaumspinnmilbe — die Eier an der Rinde. Ein früher Befall wird leicht übersehen; bei der Diagnose hilft das Abschütteln eines Blattes über einem weißen Blatt Papier (wandernde Pünktchen werden sichtbar) oder das Betrachten der Blattunterseite mit einer Lupe.
WollläuseInsekten, die von einem weißen, wattigen Wachsbelag bedeckt sind und sich in den Blattachseln, am Triebansatz und auf der Blattunterseite ansammeln. Sie sehen aus wie Wattebäusche. Sie saugen Pflanzensaft, schwächen die Pflanze und scheiden klebrigen Honigtau aus, auf dem sich der schwarze Rußtaupilz entwickelt. Ein häufiger Schädling an Zimmerpflanzen und Sukkulenten. Die erwachsenen Weibchen sind ovale, weiche Insekten von etwa 2–5 mm Länge, mit rosafarbenem oder grauem, unter Wachs verborgenem Körper, oft mit Wachsfortsätzen an den Seiten und am Hinterleibsende. Die Männchen sind winzig, geflügelt und fressen nicht. Bei den meisten Arten werden die Eier in weiße, wattige Eisäcke (Kokons) abgelegt, aus denen bewegliche Larven (Wandernymphen) schlüpfen, die über die Pflanze kriechen und den Befall auf benachbarte Exemplare übertragen; ein Teil der Wollläuse (z. B. Pseudococcus longispinus) ist jedoch eierlebendgebärend und bringt lebende Wandernymphen ohne deutlichen Eisack zur Welt. Unter den warmen, trockenen Bedingungen von Wohnungen und Gewächshäusern entwickeln sich Wollläuse das ganze Jahr über in mehreren sich überlappenden Generationen — deshalb reicht eine einmalige Behandlung selten aus. Fraßsymptome sind Wachstumshemmung, Vergilben, Verformung und vorzeitiger Blattfall, bei starkem Befall das Absterben der Triebe; der schwarze Rußtau auf dem Honigtau schränkt zusätzlich die Photosynthese ein und entstellt die Pflanze. Eine eigene Form sind die Wurzelwollläuse (Rhizoecus), die weiße, wachsige Ansammlungen an den Wurzeln und im Wurzelballen bilden — die Pflanze schwächelt und welkt, ohne dass an den oberirdischen Teilen ein Schädling sichtbar wird. Wollläuse werden oft von Ameisen begleitet, die den Honigtau fressen und die Kolonien vor natürlichen Feinden schützen.
Deckel- und NapfschildläuseUnbewegliche, braune oder gelbliche Schilde (1–4 mm), die an Stängeln und der Blattunterseite haften, besonders entlang der Blattadern. Leicht mit Auswüchsen an der Pflanze zu verwechseln. Sie saugen Pflanzensaft, verursachen Vergilbung und Schwächung und scheiden klebrigen Honigtau aus. Häufig an Ficus, Orchideen und Pflanzen mit festen Blättern. Der Sammelname umfasst zwei Gruppen mit unterschiedlicher Biologie. Die Deckelschildläuse (Diaspididae) besitzen einen harten, vom Körper getrennten Wachsschild, den man anheben kann — darunter kommt ein winziges, bein- und flügelloses Weibchen zum Vorschein; sie scheiden keinen Honigtau aus. Die Napfschildläuse (Coccidae) haben eine gewölbte, napfförmige, mit dem Körper verwachsene Hülle und sind es, die ihn reichlich absondern. Der klebrige Honigtau — die Domäne der Napfschildläuse und anderer honigtaubildender Schildläuse, nicht der Deckelschildläuse — lagert sich auf den Blättern ab und lockt Schwärzepilze (Rußtau, Rußtaupilzbelag) sowie Ameisen an, die die Kolonie vor Fressfeinden verteidigen. Das einzige bewegliche saugende Stadium ist die wandernde Larve (der sogenannte Crawler) — eine flache, winzige Larve, die nach dem Schlupf unter dem Schild der Mutter über die Pflanze auswandert, sich dann festsetzt, den Stechrüssel in die Leitgewebe treibt und die Beweglichkeit verliert; die erwachsenen Weibchen bleiben bis zum Lebensende unbeweglich. Die Männchen verpuppen sich und fressen als winzige, geflügelte, kurzlebige Insekten nicht. In beheizten Innenräumen vermehrt sich der Schädling das ganze Jahr über und bildet mehrere sich überlappende Generationen; im Freiland meist 1–3 Generationen, wobei begattete Weibchen oder unter dem Schild verborgene Eier überwintern. Die Fraßsymptome sind Vergilbung und vorzeitiger Blattfall, das Absterben von Trieben, Verkümmerung sowie Schwächung der Pflanze und sekundär ein schwarzer Rußtaubelag auf den mit Honigtau bedeckten Blättern. An Obstbäumen, die von der San-José-Schildlaus (Comstockaspis perniciosa) befallen sind, treten rund um die Saugstellen rötliche Verfärbungen auf, und stark besiedelte Äste sterben ab. Da die Schilde unbeweglich sind und sich farblich auf Rinde und Blattadern tarnen, wird der Befall leicht übersehen, bis Honigtau auftritt oder die Pflanze deutlich geschwächt ist — deshalb ist eine regelmäßige Kontrolle der Blattunterseiten und Triebwinkel entscheidend.
TrauermückenKleine, dunkle Mücken (2–4 mm), die um die Töpfe fliegen und über die Substratoberfläche laufen. Die erwachsenen Tiere sind lästig, doch den eigentlichen Schaden richten ihre Larven im Boden an, die an den Wurzeln und am Stängelgrund junger Pflanzen fressen. Ein dauerhaft feuchtes, humusreiches Substrat fördert die Entwicklung — der klassische Effekt des Übergießens von Zimmerpflanzen. Die erwachsenen Trauermücken sind zarte, mückenartige Zweiflügler mit schlankem, dunkelgrauem Körper, langen, perlschnurartigen Fühlern und einem Paar leicht rauchig getrübter Flügel; sie fliegen ungeschickt in kurzen Schüben, sitzen gern auf der Substratoberfläche und an Fensterscheiben und stieben aufgescheucht als Wölkchen auf. Sie selbst schädigen die Pflanzen nicht — sie stechen nicht und saugen keinen Saft —, doch ihr Auftreten ist ein zuverlässiges Signal dafür, dass sich im Substrat Larven entwickeln. Die Larven sind durchscheinend weißlich, beinlos und langgestreckt (bis 5–6 mm), mit einer deutlichen, glänzend schwarzen Kopfkapsel — genau dieser schwarze Kopf unterscheidet sie von anderen Bodenorganismen. Sie ernähren sich vor allem von toter organischer Substanz, Pilzmyzel und Algen, benagen bei starker Dichte jedoch junge Wurzeln, Wurzelhaare und den Stängelgrund. Fraßsymptome sind Welke und gehemmtes Wachstum von Sämlingen und jungen Zimmerpflanzen, Vergilben, schwache Bewurzelung und im Extremfall das Umfallen und Absterben am Grund angefressener Sämlinge. Die von den Larven verursachten Wunden sind zudem Eintrittspforten für Infektionen, und die Larven wie auch die erwachsenen Tiere können Sporen bodenbürtiger Krankheitserreger (u. a. Pythium, Fusarium, Botrytis) übertragen und verknüpfen so das Schädlingsproblem mit Wurzelfäulen. Der Entwicklungszyklus (Ei → Larve → Puppe → adultes Insekt) dauert in der Wärme etwa 3–4 Wochen und verkürzt sich bei hoher Temperatur; das Weibchen legt einige Dutzend bis über hundert Eier auf die feuchte Substratoberfläche, und in beheizten Wohnungen und Gewächshäusern überlappen sich die Generationen das ganze Jahr über, sodass bei ständigem Übergießen die Population rasch anwächst.
Giftigkeit
| Für wen | Stufe | Hinweise |
|---|---|---|
| Menschen | Leicht | — |
| Hunde | Leicht | — |
| Katzen | Leicht | — |
Geschichte und Herkunft
Die Gattung Scindapsus beschrieb der österreichische Botaniker Heinrich Wilhelm Schott im Jahr 1832, die Art Scindapsus pictus selbst — Justus Karl Hasskarl im Jahr 1842, anhand von Pflanzen des Malaiischen Archipels. Das Artepitheton pictus bedeutet „gemalt“ und bezieht sich auf das silbrige Muster der Blätter. In der Natur wächst die Satin-Efeutute von Bangladesch und Nordostindien über Südostasien bis zu den Philippinen und den Inseln Indonesiens, als Halbepiphyt, der an Baumstämmen in feuchten, schattigen Wäldern emporklettert. In die Zimmerkultur gelangte sie schon vor langer Zeit, blieb aber über Jahrzehnte eher eine Sammlerpflanze, die im Handel mit der Efeutute (Epipremnum) verwechselt und unter deren Namen verkauft wurde. Wirkliche Popularität erlangte sie erst in den letzten Jahren, mit der Mode für Zimmerpflanzen mit dekorativem Laub, als die matte Textur und das silbrige Muster ihrer Blätter sich als eines ihrer charakteristischsten Motive erwiesen. Die leichte Vermehrung durch Stecklinge — jedes Fragment mit Knoten und Haftwurzel bewurzelt schnell — begünstigte die rasche Verbreitung der Sorten im Hobbybereich.
Verwendung
Die Satin-Efeutute ist eine reine Zimmerpflanze, die im Haus kultiviert wird und im Sommer allenfalls an einem geschützten, schattigen Platz auf dem Balkon stehen kann, von dem sie ins Innere zurückkehren muss, bevor die Nächte unter etwa 15 °C fallen. Am besten wächst sie bei hellem, indirektem Licht — an einem Ost- oder Westfenster oder im Innern eines Raumes mit großem Südfenster. Direkte Sommersonne verbrennt und entfärbt die Blätter, während an einem zu dunklen Standort das Silbermuster verblasst, die Spreiten kleiner werden und die Triebe übermäßig vergeilen und „verkahlen“. Man pflanzt sie in ein lockeres, durchlässiges Substrat auf Basis von Grünpflanzenerde mit Zusatz von Rinde, Perlit oder Kokosfaser, stets in einen Topf mit Abzugslöchern; gewöhnliche, verdichtete Gartenerde erstickt die Wurzeln. Gegossen wird, wenn die oberen 2–3 cm des Substrats abgetrocknet sind — die Pflanze verträgt kurze Trockenheit deutlich besser als ständige Nässe, und im Übertopf stehendes Wasser ist die häufigste Ursache für Wurzelfäule. Die in der Karte angegebenen Abstände, etwa 7 Tage im Sommer und 12 im Winter, sind ein Anhaltspunkt, kein starrer Zeitplan: Die tatsächliche Häufigkeit hängt von Temperatur, Licht und Topfgröße ab. Die Satin-Efeutute mag erhöhte Luftfeuchtigkeit, fühlt sich also in einem Badezimmer mit Fenster oder in einer Gruppe anderer Pflanzen wohl, verträgt aber auch durchschnittliche Wohnbedingungen. Man kann sie auf zweierlei Weise ziehen: als hängende Pflanze aus einem Ampeltopf oder kletternd an einer feuchten Stütze oder einem Moosstab, an dem sie sich mit Haftwurzeln festhält und immer größere Blätter ausbildet. Sie lässt sich leicht durch Stecklinge vermehren — ein Fragment mit mindestens einem Knoten bewurzelt im Wasser oder direkt im Substrat. Zu beachten ist, dass der Saft der Pflanze unlösliche Calciumoxalate enthält, die die Schleimhäute reizen; deshalb hält man die Pflanze außer Reichweite kleiner Kinder sowie von Katzen und Hunden, die gern an Blättern knabbern, und wäscht sich nach Schnitt und Pflanzung besser die Hände.
Wissenswertes
- Das Artepitheton pictus bedeutet auf Lateinisch „gemalt“ und bezieht sich auf das silbrige Muster, das wie mit dem Pinsel aufgetragen wirkt.
- Trotz der Ähnlichkeit und des Handelsnamens „pothos“ ist die Satin-Efeutute eine andere Gattung als die Efeutute (Epipremnum) — am einfachsten erkennt man sie an der matten, samtigen und asymmetrischen Spreite statt an einer glatt glänzenden.
- Die silbrigen Flecken sind Bereiche, in denen die Epidermisschicht leicht vom Blattgewebe abgehoben ist und das Licht reflektiert — es ist kein Farbstoff, sondern ein optischer Effekt.
- An einer feuchten Stütze gezogen bringt die Pflanze allmählich immer größere Blätter hervor als am frei herabhängenden Trieb.
Häufige Fragen
Wie unterscheidet sich die Satin-Efeutute von der Efeutute (Epipremnum)?
Es sind zwei verschiedene Gattungen aus derselben Familie der Aronstabgewächse, die oft verwechselt und unter dem gemeinsamen Namen „pothos“ verkauft werden. Am leichtesten erkennt man sie an den Blättern: Die Satin-Efeutute hat eine matte, samtig anzufühlende und deutlich asymmetrische Spreite, meist mit dichtem Silbermuster, während die Efeutute glatt glänzende und symmetrischere Blätter hat. Die Pflegeansprüche beider Pflanzen sind ähnlich.
Warum haben die Blätter meiner Satin-Efeutute immer weniger Silber?
Die häufigste Ursache ist zu wenig Licht. An einem dunklen Standort bildet die Pflanze mehr grünen Farbstoff und reduziert das Silbermuster, und neue Blätter werden kleiner. Stellen Sie sie an einen helleren, aber weiterhin indirekten Standort — ohne direkte Sonne — und die nächsten Blätter sollten das ausgeprägte Muster zurückgewinnen.
Wie oft sollte man die Satin-Efeutute gießen?
Gießen Sie, wenn die oberen 2–3 cm des Substrats abgetrocknet sind. Die dicken Blätter speichern Wasser, sodass die Pflanze kurze Trockenheit deutlich besser verträgt als ständige Nässe — zu viel Wasser führt zu Wurzelfäule. Im Sommer bedeutet das ein Gießen etwa einmal pro Woche, im Winter seltener; gießen Sie stets das im Übertopf angesammelte Wasser aus.
Ist die Satin-Efeutute für Katzen giftig?
Ja, in leichtem Maße. Wie die meisten Pflanzen aus der Familie der Aronstabgewächse enthält sie unlösliche Calciumoxalate, die nach dem Verbeißen Maul, Mundhöhle und Verdauungstrakt reizen und Speichelfluss sowie Reizungen hervorrufen. Es ist kein tödliches Gift, doch die Pflanze hält man besser außer Reichweite von Katzen und Hunden, die zum Knabbern an Blättern neigen.
Wie vermehrt man die Satin-Efeutute?
Durch Stecklinge. Schneiden Sie ein Triebfragment mit mindestens einem Knoten ab (am besten mit sichtbarer Haftwurzel), entfernen Sie das untere Blatt und stellen Sie den Steckling ins Wasser oder direkt in ein feuchtes, durchlässiges Substrat. Die Bewurzelung dauert an einem warmen, hellen Standort meist einige Wochen.
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