Kurz gefasst
- Braucht hohe Luftfeuchtigkeit und ein stets feuchtes Substrat.
- Bevorzugt Halbschatten und Schatten – verträgt keine direkte Sonne.
- Braune Fiederblättchen sind meist die Folge trockener Luft.
- Ungiftig – unbedenklich für Kinder und Haustiere.
- Ideal für Badezimmer und Küchen mit höherer Luftfeuchtigkeit.
- Blüht nicht – vermehrt sich über Sporen, deren runde Häufchen in zwei Reihen nahe dem Rand der Fiederblättchen stehen.
- Erreicht 40–90 cm Höhe bei bis zu 1,2 m Breite – braucht freien Raum rund um den Topf.
- Empfindlich gegenüber Salzanreicherung im Substrat: mit schwacher Lösung düngen, am besten mit weichem Wasser oder Regenwasser.
Botanische Daten
- Familie
- Nephrolepidaceae (Nephrolepidaceae)
- Höhe
- 0.4–0.9 m
- Breite
- 0.5–1.2 m
- Wuchsform
- Überhängend
- Wuchsgeschwindigkeit
- Mäßig
- Standort
- Halbschatten, Schatten
- Boden
- Humos, Torfig
- pH-Wert
- pH 5–6.5
- Feuchtigkeit
- Feucht
- Blütezeit
- —
- Winterhärte
- USDA 9a–11b
- Vermehrung
- Durch Teilung, Durch Ausläufer
Merkmale
Farn mit dichten, bogig überhängenden, gefiederten Wedeln aus zahlreichen kleinen Fiederblättchen. Breitet sich durch Ausläufer aus und bildet üppige, kaskadenartige Horste. Die Wedel sind einfach gefiedert. Der Horst erreicht in Kultur 40–90 cm Höhe und wird bis zu 1,2 m breit, wobei die einzelnen bogigen Wedel noch länger werden und über den Topfrand herabhängen – die Pflanze braucht daher nach allen Seiten freien Raum. Junge Wedel entwickeln sich aus der Mitte der Rosette als schneckenförmig eingerollte Krummstäbe, strecken sich allmählich und färben sich hell und lebhaft grün. Das kurze, aufrechte Rhizom treibt dünne, drahtartige, beschuppte Ausläufer, an deren Enden neue Rosetten entstehen – daher die einfache Vermehrung durch Teilung. Als Farn blüht er nicht und setzt keine Samen an: Er vermehrt sich über Sporen, deren runde Sporenhäufchen in zwei Reihen nahe dem Rand des Fiederblättchens zu beiden Seiten der Mittelrippe stehen, jedes von einem nierenförmigen Schleier bedeckt. Er braucht diffuses Licht (Halbschatten, Schatten) – direkte Sonne verbrennt die Fiederblättchen, völlige Dunkelheit hemmt den Zuwachs. Das Substrat sollte stets leicht feucht, humos und sauer sein (pH 5,0–6,5), niemals ausgetrocknet und niemals vernässt. Entscheidend ist eine hohe Luftfeuchtigkeit; die Pflanze verträgt zudem Salzanreicherung im Substrat schlecht, weshalb man sie mit einer schwachen Lösung düngt. Das Wachstum ist mäßig, das Laub ganzjährig immergrün.
Beliebte Sorten
- ‘Bostoniensis’
- Historische Ausgangssorte, von der die meisten heutigen Bostonfarne abstammen. Wedel einfach gefiedert, lang, bogig gekrümmt und weich überhängend – die klassische Wahl für Hängetöpfe.
- ‘Bostoniensis Compacta’
- Kompakte, niedrigere Form der Ausgangssorte mit kürzeren Wedeln, die sich weiterhin bogig krümmen. Bildet einen dichteren und regelmäßigeren Horst als der Typ und passt daher dorthin, wo der klassische Bostonfarn schon zu groß ist – auch in kleinere Hängetöpfe.
- ‘Teddy Junior’
- Niedrige, dichte Sorte mit gewellten Rändern der Fiederblättchen, wodurch die Wedel gekraust wirken. Wächst langsamer und bleibt kompakt – gut für kleine Innenräume und Badezimmer.
- ‘Green Lady’
- Sorte mit dichten, aufrechten und leicht gedrehten Wedeln, die einen regelmäßigen, kuppelförmigen Horst bilden. Wird dort gewählt, wo ein eher aufstrebender als kaskadenartiger Wuchs gefragt ist.
- ‘Fluffy Ruffles’
- Ältere Sorte mit steifen, aufrechten, doppelt gefiederten Wedeln von zerschlitztem, spitzenartigem Aussehen. Der Horst ist dichter und struppiger als bei der Ausgangsform.
Anbau und Pflege
Bewässerung
Braucht ein stets feuchtes Substrat und hohe Luftfeuchtigkeit. Trockene Luft führt zu braunen, abfallenden Fiederblättchen – regelmäßiges Besprühen hilft.
Düngung
Empfindlich gegenüber Salzanreicherung – mit einer schwachen Lösung düngen.
Pflanzung
Leichtes, humoses, saures Substrat mit guter Wasserspeicherung; Topf mit Drainage.
Schnitt
Braune und vertrocknete Wedel an der Basis entfernen, um neuen Austrieb anzuregen.
Begleitpflanzen
Gute Nachbarschaft
Ähnliche Ansprüche – Halbschatten und hohe Luftfeuchtigkeit; gedeihen gut zusammen im Badezimmer.
Schlechte Nachbarschaft
Brauchen trockene Luft und seltenes Gießen – das Gegenteil des feuchtigkeitsliebenden Farns.
Die Belegstufe zeigt an, ob der Zusammenhang durch Studien, Beobachtung oder gärtnerische Tradition gestützt ist.
Krankheiten und Schädlinge
Die Krankheit entwickelt sich in zu nassem, schlecht durchlüftetem Substrat und befällt die Wurzeln sowie die Triebbasis. Die Wurzeln werden braun, faulen und verlieren die Rinde, die sich leicht abziehen lässt, und an der Stängelbasis entsteht eine dunkle, wässrige Fäule. Der oberirdische Teil welkt, vergilbt und stirbt trotz feuchter Erde ab – ein typisches Symptom, denn die geschädigten Wurzeln nehmen kein Wasser mehr auf. Besonders gefährdet sind Zimmerpflanzen, Sukkulenten und Kakteen (bei Überwässerung) sowie im Freiland Nadelgehölze, Rhododendren, Heidekrautgewächse und Erdbeeren auf staunassen Standorten. Der Prozess beginnt unauffällig an den Wurzelhaaren und Wurzelspitzen, die sich dunkel verfärben und absterben, woraufhin die Fäule zu den Skelettwurzeln und zum Wurzelhals fortschreitet. Gesunde, helle, aktive Wurzeln verschwinden – es bleibt eine dunkle, braunrostige oder schwärzliche, wässrige Masse, und die äußere Rindenschicht der Wurzel lässt sich wie ein Handschuh abstreifen und legt den verfärbten Zentralzylinder frei. Bei Bäumen und Sträuchern zeigt sich der Befall von Wurzelhals und Stammbasis (Stammgrundfäule) als dunkler, oft herablaufender Fleck, mitunter mit Ausfluss, und die Rinde ist an dieser Stelle feucht und eingesunken; bei Nadelgehölzen und Rhododendren beobachtet man ein Braunwerden und Absterben von unten oder aus der Kronenmitte bei noch feuchtem Boden. Charakteristisch ist das nesterweise (herdförmige) Auftreten der Symptome im Beet – dort, wo sich Wasser und Erreger örtlich ansammeln. Es lohnt sich, die beiden verursachenden Eipilz-Gattungen zu unterscheiden: Pythium befällt hauptsächlich Sämlinge und Feinwurzeln und verursacht Umfallkrankheit und Wurzelfäule in kühlem, nassem Substrat, während Phytophthora auch ältere, verholzte Pflanzen, Skelettwurzeln und den Wurzelhals angreift, stärker in wärmerem, mit Wasser gesättigtem Boden. Entscheidend für die Diagnose ist der Widerspruch der Symptome: Die Pflanze welkt und wirkt „trocken“, obwohl das Substrat nass ist – dies ist die Folge der zerstörten Wurzeln, nicht eines Wassermangels.
Deckel- und NapfschildläuseUnbewegliche, braune oder gelbliche Schilde (1–4 mm), die an Stängeln und der Blattunterseite haften, besonders entlang der Blattadern. Leicht mit Auswüchsen an der Pflanze zu verwechseln. Sie saugen Pflanzensaft, verursachen Vergilbung und Schwächung und scheiden klebrigen Honigtau aus. Häufig an Ficus, Orchideen und Pflanzen mit festen Blättern. Der Sammelname umfasst zwei Gruppen mit unterschiedlicher Biologie. Die Deckelschildläuse (Diaspididae) besitzen einen harten, vom Körper getrennten Wachsschild, den man anheben kann — darunter kommt ein winziges, bein- und flügelloses Weibchen zum Vorschein; sie scheiden keinen Honigtau aus. Die Napfschildläuse (Coccidae) haben eine gewölbte, napfförmige, mit dem Körper verwachsene Hülle und sind es, die ihn reichlich absondern. Der klebrige Honigtau — die Domäne der Napfschildläuse und anderer honigtaubildender Schildläuse, nicht der Deckelschildläuse — lagert sich auf den Blättern ab und lockt Schwärzepilze (Rußtau, Rußtaupilzbelag) sowie Ameisen an, die die Kolonie vor Fressfeinden verteidigen. Das einzige bewegliche saugende Stadium ist die wandernde Larve (der sogenannte Crawler) — eine flache, winzige Larve, die nach dem Schlupf unter dem Schild der Mutter über die Pflanze auswandert, sich dann festsetzt, den Stechrüssel in die Leitgewebe treibt und die Beweglichkeit verliert; die erwachsenen Weibchen bleiben bis zum Lebensende unbeweglich. Die Männchen verpuppen sich und fressen als winzige, geflügelte, kurzlebige Insekten nicht. In beheizten Innenräumen vermehrt sich der Schädling das ganze Jahr über und bildet mehrere sich überlappende Generationen; im Freiland meist 1–3 Generationen, wobei begattete Weibchen oder unter dem Schild verborgene Eier überwintern. Die Fraßsymptome sind Vergilbung und vorzeitiger Blattfall, das Absterben von Trieben, Verkümmerung sowie Schwächung der Pflanze und sekundär ein schwarzer Rußtaubelag auf den mit Honigtau bedeckten Blättern. An Obstbäumen, die von der San-José-Schildlaus (Comstockaspis perniciosa) befallen sind, treten rund um die Saugstellen rötliche Verfärbungen auf, und stark besiedelte Äste sterben ab. Da die Schilde unbeweglich sind und sich farblich auf Rinde und Blattadern tarnen, wird der Befall leicht übersehen, bis Honigtau auftritt oder die Pflanze deutlich geschwächt ist — deshalb ist eine regelmäßige Kontrolle der Blattunterseiten und Triebwinkel entscheidend.
WollläuseInsekten, die von einem weißen, wattigen Wachsbelag bedeckt sind und sich in den Blattachseln, am Triebansatz und auf der Blattunterseite ansammeln. Sie sehen aus wie Wattebäusche. Sie saugen Pflanzensaft, schwächen die Pflanze und scheiden klebrigen Honigtau aus, auf dem sich der schwarze Rußtaupilz entwickelt. Ein häufiger Schädling an Zimmerpflanzen und Sukkulenten. Die erwachsenen Weibchen sind ovale, weiche Insekten von etwa 2–5 mm Länge, mit rosafarbenem oder grauem, unter Wachs verborgenem Körper, oft mit Wachsfortsätzen an den Seiten und am Hinterleibsende. Die Männchen sind winzig, geflügelt und fressen nicht. Bei den meisten Arten werden die Eier in weiße, wattige Eisäcke (Kokons) abgelegt, aus denen bewegliche Larven (Wandernymphen) schlüpfen, die über die Pflanze kriechen und den Befall auf benachbarte Exemplare übertragen; ein Teil der Wollläuse (z. B. Pseudococcus longispinus) ist jedoch eierlebendgebärend und bringt lebende Wandernymphen ohne deutlichen Eisack zur Welt. Unter den warmen, trockenen Bedingungen von Wohnungen und Gewächshäusern entwickeln sich Wollläuse das ganze Jahr über in mehreren sich überlappenden Generationen — deshalb reicht eine einmalige Behandlung selten aus. Fraßsymptome sind Wachstumshemmung, Vergilben, Verformung und vorzeitiger Blattfall, bei starkem Befall das Absterben der Triebe; der schwarze Rußtau auf dem Honigtau schränkt zusätzlich die Photosynthese ein und entstellt die Pflanze. Eine eigene Form sind die Wurzelwollläuse (Rhizoecus), die weiße, wachsige Ansammlungen an den Wurzeln und im Wurzelballen bilden — die Pflanze schwächelt und welkt, ohne dass an den oberirdischen Teilen ein Schädling sichtbar wird. Wollläuse werden oft von Ameisen begleitet, die den Honigtau fressen und die Kolonien vor natürlichen Feinden schützen.
TrauermückenKleine, dunkle Mücken (2–4 mm), die um die Töpfe fliegen und über die Substratoberfläche laufen. Die erwachsenen Tiere sind lästig, doch den eigentlichen Schaden richten ihre Larven im Boden an, die an den Wurzeln und am Stängelgrund junger Pflanzen fressen. Ein dauerhaft feuchtes, humusreiches Substrat fördert die Entwicklung — der klassische Effekt des Übergießens von Zimmerpflanzen. Die erwachsenen Trauermücken sind zarte, mückenartige Zweiflügler mit schlankem, dunkelgrauem Körper, langen, perlschnurartigen Fühlern und einem Paar leicht rauchig getrübter Flügel; sie fliegen ungeschickt in kurzen Schüben, sitzen gern auf der Substratoberfläche und an Fensterscheiben und stieben aufgescheucht als Wölkchen auf. Sie selbst schädigen die Pflanzen nicht — sie stechen nicht und saugen keinen Saft —, doch ihr Auftreten ist ein zuverlässiges Signal dafür, dass sich im Substrat Larven entwickeln. Die Larven sind durchscheinend weißlich, beinlos und langgestreckt (bis 5–6 mm), mit einer deutlichen, glänzend schwarzen Kopfkapsel — genau dieser schwarze Kopf unterscheidet sie von anderen Bodenorganismen. Sie ernähren sich vor allem von toter organischer Substanz, Pilzmyzel und Algen, benagen bei starker Dichte jedoch junge Wurzeln, Wurzelhaare und den Stängelgrund. Fraßsymptome sind Welke und gehemmtes Wachstum von Sämlingen und jungen Zimmerpflanzen, Vergilben, schwache Bewurzelung und im Extremfall das Umfallen und Absterben am Grund angefressener Sämlinge. Die von den Larven verursachten Wunden sind zudem Eintrittspforten für Infektionen, und die Larven wie auch die erwachsenen Tiere können Sporen bodenbürtiger Krankheitserreger (u. a. Pythium, Fusarium, Botrytis) übertragen und verknüpfen so das Schädlingsproblem mit Wurzelfäulen. Der Entwicklungszyklus (Ei → Larve → Puppe → adultes Insekt) dauert in der Wärme etwa 3–4 Wochen und verkürzt sich bei hoher Temperatur; das Weibchen legt einige Dutzend bis über hundert Eier auf die feuchte Substratoberfläche, und in beheizten Wohnungen und Gewächshäusern überlappen sich die Generationen das ganze Jahr über, sodass bei ständigem Übergießen die Population rasch anwächst.
Giftigkeit
| Für wen | Stufe | Hinweise |
|---|---|---|
| Menschen | Keine | — |
| Hunde | Keine | — |
| Katzen | Keine | — |
Geschichte und Herkunft
Der Bostonfarn erlangte im viktorianischen Zeitalter als Salonpflanze große Beliebtheit. Die Sorte 'Bostoniensis', nach der er benannt ist, entstand Ende des 19. Jahrhunderts in den USA als Mutation. Beschrieben wurde die Art zunächst von Carl von Linné als Polypodium exaltatum; in die Gattung Nephrolepis stellte sie im 19. Jahrhundert Heinrich Wilhelm Schott – daher der vollständige Name Nephrolepis exaltata (L.) Schott. Die Farnmode des 19. Jahrhunderts, in England Pteridomanie genannt, füllte Salons und Wardsche Kästen; der Schwertfarn gehörte zu den am häufigsten kultivierten Arten dieser Mode und hat sich als eine der wenigen bis heute in der Massenkultur als Zimmerpflanze gehalten. 'Bostoniensis' unterschied sich von der Wildform durch längere, weich nach unten gebogene statt aufrechte Wedel – genau diese Eigenschaft machte sie zur Pflanze für Hängetöpfe und Pflanzensäulen. Von ihr stammen die meisten heutigen Sorten ab, darunter Formen mit doppelt gefiederten und spitzenartig gekräuselten Wedeln. Im 20. Jahrhundert ging die Art in die Massenproduktion der Gärtnereien, und erneute Bekanntheit brachte ihr die NASA-Studie über luftreinigende Pflanzen aus den späten 1980er-Jahren.
Verwendung
Für Innenräume mit mäßiger Beleuchtung und erhöhter Luftfeuchtigkeit, für Hängetöpfe, Pflanzensäulen und Badezimmer. Eine hervorragende Hängepflanze. Der beste Platz ist ein Nord- oder Ostfenster oder eine Position im Rauminneren auf der Südseite, fern von Heizkörpern und vom Luftstrom der Klimaanlage. Wegen der weit ausladenden Wedel sollte die Pflanze frei stehen – an die Wand gerückt oder zwischen andere Töpfe gequetscht verliert der Horst seine Symmetrie und die Wedel brechen. Gepflanzt wird sie in ein breites, nicht zu tiefes Gefäß mit Drainage, in ein leichtes, humoses und saures Substrat; umgetopft wird im Frühjahr, sobald die Wurzeln den Topf ausfüllen. Sie lässt sich gut mit Pflanzen gleicher Ansprüche kombinieren – Einblatt (Spathiphyllum), Korbmarante (Calathea), Mosaikpflanze (Fittonia) oder Streifenfarn (Asplenium) –, in einer Gruppe aufgestellt, die ein gemeinsames feuchtes Mikroklima schafft. Im Sommer kann sie auf einem schattigen, windgeschützten Balkon oder auf der Terrasse stehen, muss aber vor den ersten kühlen Nächten ins Haus geholt werden; in mitteleuropäischem Klima ist sie für das Freiland nicht geeignet (Zonen 9a–11b).
Wissenswertes
- Der Bostonfarn wird in NASA-Studien als wirksam bei der Entfernung von Formaldehyd aus der Luft genannt.
- Farne gehören zu den ältesten Landpflanzen – sie existierten schon Hunderte Millionen Jahre vor den Blütenpflanzen.
- Die NASA-Studie, die den Bostonfarn als luftreinigende Pflanze berühmt machte, wurde in dicht verschlossenen Versuchskammern durchgeführt; Umrechnungen auf Wohnverhältnisse zeigen, dass für einen vergleichbaren Effekt Dutzende Pflanzen in einem Zimmer nötig wären – normales Lüften tauscht die Luft schneller aus.
- Der Gattungsname Nephrolepis leitet sich von den griechischen Wörtern nephros (Niere) und lepis (Schuppe) ab – nach der nierenförmigen Gestalt des Schleiers, der die Sporenhäufchen bedeckt.
Häufige Fragen
Warum wird mein Bostonfarn braun und verliert Fiederblättchen?
Die häufigste Ursache ist zu trockene Luft und ein ausgetrocknetes Substrat. Der Farn braucht hohe Luftfeuchtigkeit – regelmäßiges Besprühen, ein Untersetzer mit feuchtem Blähton und Abstand zu Heizkörpern helfen.
Ist der Bostonfarn für Katzen unbedenklich?
Ja – der Schwertfarn ist ungiftig und gilt als unbedenklich für Katzen und Hunde, was ihn von vielen beliebten Zimmerpflanzen unterscheidet.
Wo stellt man den Bostonfarn am besten auf?
An einem hellen Platz ohne direkte Sonne mit erhöhter Luftfeuchtigkeit – ideal in einem Badezimmer mit Fenster oder in der Küche. Trockene, heiße Luft vermeiden.
Wie vermehrt man den Bostonfarn?
Am einfachsten durch Teilung des Horstes beim Umtopfen im Frühjahr – der ausgetopfte Ballen wird in Stücke geteilt, von denen jedes ein eigenes Rhizom und eigene Wurzeln besitzt, und sofort in feuchtes Substrat gepflanzt. Man kann auch eine an einem Ausläufer entstehende Rosette in einem danebenstehenden Topf feststecken und erst abtrennen, wenn sie eingewurzelt ist. Die Vermehrung aus Sporen ist möglich, dauert aber viele Monate; Kultursorten sporulieren in der Wohnung selten und ihre Sämlinge geben die Sorteneigenschaften nicht wieder – in der Praxis vermehrt man sie ausschließlich durch Teilung und Ausläufer.
Lohnt es sich, einen völlig ausgetrockneten Bostonfarn zu retten?
Meist ja, sofern Rhizom und Wurzeln nicht vollständig vertrocknet sind. Alle braunen Wedel werden an der Basis abgeschnitten, der Wurzelballen wird mit Wasser vollgesogen (am besten den Topf für etwa fünfzehn Minuten tauchen), und die Pflanze kommt an einen warmen, hellen Platz ohne direkte Sonne und mit hoher Luftfeuchtigkeit. Neue Wedel erscheinen in der Regel nach einigen Wochen.
Quellen
- Plants of the World Online (POWO)Datenbank (GBIF, POWO…)
- RHS — Nephrolepis exaltataInstitution / Botanischer Garten
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