Sternrußtau der Rose

Symptome

Schwarze bis dunkelbraune Flecken mit ausgefransten Rändern auf den Rosenblättern, um die herum die Blattspreite vergilbt. Befallene Blätter fallen massenhaft ab, was die Pflanze schwächt und die Blüte beeinträchtigt. Die Krankheit verstärkt sich in feuchten Jahren und bei schlechter Luftzirkulation. Die Flecken sind meist rund, mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern bis etwa 1–1,5 cm, und ihr wichtigstes Erkennungsmerkmal ist der strahlenförmig ausgefranste, federartige Rand — das Pilzmyzel wächst unter der Blattoberhaut nach allen Seiten und erzeugt den charakteristischen „sternförmigen“ Randsaum (daher der Name Sternrußtau). Bei starkem Befall fließen die Flecken zu größeren, unregelmäßigen Feldern zusammen, und die sie umgebende Vergilbung erfasst einen immer größeren Teil der Blattspreite, bis das ganze Blatt gelb wird und abfällt. Auf der Blattoberseite erscheinen kleine, dunkle Konidienfruchtkörper (Acervuli), während die Blattunterseite belagfrei bleibt. Die Symptome treten zuerst an den unteren, ältesten Blättern auf und wandern allmählich zur Strauchspitze hinauf, da die Sporen mit Wasserspritzern vom Boden und von tiefer liegenden Blättern übertragen werden. An jungen, grünen Trieben können kleine, purpurrote Verfärbungen und Flecken auftreten. Für die Keimung der Sporen und die Infektion ist eine langanhaltende, mehrstündige Benetzung der Blätter erforderlich, weshalb die Krankheit nach warmen, regnerischen Perioden ausbricht. Wiederholte Entlaubung erschöpft den Strauch, mindert die Blüte und verschlechtert die Winterhärte.

Bekämpfung

Entfernen und Vernichten befallener sowie abgefallener Blätter (Infektionsquelle für das Folgejahr), Fungizide bei starkem Befall. Ein auslichtender Schnitt verbessert die Durchlüftung des Strauchs. Abgefallenes Laub sollte die ganze Saison über eingesammelt werden, nicht nur im Herbst — jedes befallene Blatt ist eine Sporenquelle für weitere Infektionen; kranke Blätter werden nicht auf dem heimischen Komposthaufen kompostiert (zu niedrige Temperatur, um den Pilz abzutöten), sondern aus dem Garten entfernt oder tief eingegraben. Beim Schnitt entfernt man Triebe mit Flecken und absterbende Triebe. Bei starkem Krankheitsdruck werden Fungizide in einem vorbeugend-kurativen Programm eingesetzt: Kontaktmittel (auf Schwefel- oder Kupferbasis) bilden eine Schutzbarriere auf der Blattoberfläche und wirken am besten vor der Infektion, während systemische Mittel (Triazole) und quasisystemische Mittel (Strobilurine) in das Gewebe eindringen und das bereits im Blatt wachsende Myzel bekämpfen. Entscheidend ist der Wechsel von Präparaten mit unterschiedlichem Wirkmechanismus (verschiedene FRAC-Gruppen), da Diplocarpon rosae leicht eine Resistenz gegen eine einzelne Gruppe entwickelt. Die Behandlungen beginnen im zeitigen Frühjahr, wenn die Witterung die Infektion begünstigt, und werden in feuchten Perioden alle 7–14 Tage wiederholt. Parallel schränkt man die Benetzung der Blätter ein (Gießen an der Basis) und achtet auf eine ausgewogene Düngung, da üppige, mit Stickstoff überdüngte Triebe anfälliger sind.

Vorbeugung

Wahl widerstandsfähiger Sorten, luftiger Pflanzabstand, morgendliches Gießen an der Basis, herbstliches Zusammenrechen des Laubs, kaliumbetonte Düngung zur Stärkung des Gewebes. Bei der Sortenwahl greift man am besten zu Rosen mit nachgewiesener Widerstandsfähigkeit (z. B. mit dem ADR-Zeichen ausgezeichnet) — das ist die günstigste und dauerhafteste Schutzform. Der Standort sollte sonnig und luftig sein und der Abstand so locker, dass die Blätter nach Regen und Tau rasch abtrocknen; zu dichte Pflanzungen und die Nähe von Wänden, die die Luftbewegung einschränken, begünstigen die Krankheit. Gegossen wird an der Strauchbasis, am besten morgens, wobei das Benetzen der Blätter zu vermeiden ist, da es die Dauer ihrer Nässe verlängert. Sehr wichtig ist die Hygiene: das herbstliche und zeitig frühjährliche Zusammenrechen des Laubs sowie das Mulchen des Bodens um die Sträucher, denn eine Mulchschicht verringert das Zurückspritzen der Sporen von der Bodenoberfläche auf die unteren Blätter. Eine ausgewogene Düngung mit angemessenem Kaliumanteil stärkt das Gewebe und erhöht die Widerstandsfähigkeit, während ein Überschuss an Stickstoff sie senkt. Ein auslichtender Schnitt verbessert die Luftzirkulation in der Krone, und vorbeugende Frühjahrsspritzungen (vor dem Auftreten der Symptome) verringern den Krankheitsdruck in der Saison.

Unterscheidung von Verwechslungen

Bekämpfung — biologische und chemische Methoden

Wir nennen Wirkstoffgruppen und Wirkmechanismen, keine Handelsnamen — konkrete Präparate und ihre Zulassung unterscheiden sich je nach Land und werden mitunter zurückgezogen. Prüfen Sie stets das aktuelle Etikett und befolgen Sie es.